|
Когда за окнами свистят метели и трещат морозы, как никогда хочется тепла и уюта в своей квартире!
Но нередко суровый нрав российских зим мы можем почувствовать, даже не выходя на улицу. Причины тому - крайне слабая теплоизоляция жилых домов, построенных в советские времена, и изношенность систем централизованного отопления. Заледеневшие окна, снежные сугробы между стеклами и на подоконнике, ледяные сквозняки, гуляющие по комнатам, - все это очень хорошо знакомо многим россиянам. Даже не в самые сильные морозы при работающем центральном отоплении температура в помещениях может опускаться ниже 15 градусов.
В итоге, типичные российские приметы зимы - это постоянные простуды и обострение хронических заболеваний. Плохое утепление квартир не только вредит здоровью, но и бьет по карману. Чтобы хоть как-то согреться, мы включаем электрические нагревательные приборы, и каждый месяц хватаемся за голову, оплачивая внушительные счета за электричество.
Все эти напасти приводят к единственно верному выводу: чтобы дожить до весны, придётся браться за утепление своего жилья! В борьбе за комфортную температуру все средства хороши: и старые дедовские способы, и самые современные технологии. Давайте рассмотрим наиболее простые и эффективные меры по сохранению тепла в городской квартире.
Борьба со щелями и сквозняками подручными средствами
Поскольку до двух третей тепла теряется из помещения через окна, в первую очередь необходимо заняться их утеплением. Как утверждает статистика, в 70% российских квартир до сих пор стоят старые деревянные окна с одинарным остеклением в раздельно-спаренных переплетах. Конструкции из массива дерева от сырости и перепадов температур со временем рассыхаются и коробятся, поэтому между рамами и коробкой появляются щели, через которые «уходит» теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными, но двухмиллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна десятисантиметровой дыре!
Старые деформировавшиеся рамы необходимо скрепить по углам специальными металлическими уголками. Это поможет уменьшить перекосы, и створки станут закрываться плотнее. Далее, чтобы стекла стояли плотно, придется заменить старые штапики на новые и обработать щели прозрачным силиконовым герметиком. Для заделки щелей между рамой и стеной, а также рамой и подоконником больше подойдет водостойкий акриловый герметик.
Как бороться со щелями между рамой и створками окна в нашей стране знает, пожалуй, каждый. Можно заклеить бумажными лентами, малярным скотчем или медицинским пластырем, оконной замазкой или самодельными смесями из строительного гипса и мела, даже закрыть полосками хлопчатобумажной ткани, густо намыленными хозяйственным мылом. Все эти варианты худо-бедно справляются с главной задачей - усмирением сквозняков, но плохи тем, что с наступлением весны довольно трудно очистить окна от следов утепления.
Радикальные меры
Конечно, можно каждый год заклеивать всеми возможными способами щели в старых окнах с сомнительным результатом, но это тот случай, когда лучше обратиться к самому радикальному способу - замене старых окон на современные теплосберегающие. Неслучайно все государственные и коммерческие программы по модернизации старого жилого фонда в обязательном порядке включают установку новых пластиковых окон. Конечно, это не дешевое удовольствие, но такая покупка - в полном смысле слова на всю жизнь, ведь срок службы окон из ПВХ-профилей достигает 60 лет. При этом их не нужно красить и заклеивать на зиму, рамы не рассыхаются и не деформируются со временем.
Теплосберегающий эффект пластиковых окон достигается за счет нескольких особенностей их конструкции. Во-первых, рамы и створки собираются из полых ПВХ-профилей, содержащих от двух до пяти камер, что понижает теплопроводность материала. Для нынешних российских зим оптимальны четырех- или пятикамерные профильные системы с монтажной шириной 70 мм.
Во-вторых, стеклопакеты в ПВХ-окнах полностью герметичны. Они могут содержать два-три стекла с промежутками между ними, которые нередко заполняются инертным газом для большего теплосберегающего эффекта. Кроме того, сейчас все чаще в стеклопакет устанавливают низкоэмиссионные стекла с тончайшим слоем металла, снижающим теплопотери сквозь стекло в несколько раз.
И в-третьих, в конструкции окна предусмотрены два-три контура погодо- и износоустойчивых уплотнений между рамой и створками и специальная запорная фурнитура. Она обеспечивает контакт при закрытых створках. Все это гарантирует защиту от продувания и протекания влаги.
Утепляем стены
Для квартир в старых панельных «хрущевках» с очень тонкими и слабо утепленными стенами может потребоваться дополнительная теплоизоляция. Особенно это касается угловых комнат, в которых одна из стен непосредственно контактирует с внешней средой. Часто бывает, что углы в таких помещениях промерзают и в них поселяются сырость и плесень.
Здесь можно рекомендовать утепление комнаты изнутри. К стене крепятся лаги из дерева или оцинкованного профиля, между которыми в распор устанавливается теплоизоляционный материал толщиной не менее 50 мм. Если применяются паропроницаемые материалы (плиты или маты из минеральной ваты или стекловаты), то со стороны комнаты утеплитель придется закрыть несколькими слоями пароизоляции (плотной полиэтиленовой пленки), чтобы влага не накапливалась в толще материала. Если же используются плиты пенополистирола или других вспененных материалов, то пароизоляция не нужна. Вся эта конструкция закрывается гипсокартонном, листом ДВП или ДСП, поверх которого можно проводить любую отделку - окраску, клеить обои и т.п.
Конечно, при этом методе утепления придется пожертвовать частью полезной площади помещения. Но все обитатели комнаты сразу почувствуют изменение микроклимата в лучшую сторону.
До последней капли
Еще одна актуальная задача для замерзающего обитателя холодной квартиры - добиться, чтобы радиаторы отопления выдавали максимальное количество тепла. Прежде всего, стоит устранить все те причины, которые могут снижать их теплоотдачу. Ни в коем случае не следует прятать батареи в декоративные короба, закрывать экраном или мебелью - это сразу отбирает 15-20% тепла, предназначенного квартире. Стоит также учитывать, что радиатор, помещенный в глубокую нишу под подоконником, отдает тепла примерно на 10% меньше. Кроме того, чтобы тепло не уходило в стену, пространство за радиатором рекомендуют утеплять слоем теплоизоляционного материала и устанавливать отражающие экраны из металлической фольги.
Существует еще одна серьезная проблема: хотя в системах централизованного отопления используют умягченную воду, но в ней все равно содержится небольшой процент солей жесткости. И год за годом эти соли откладываются в трубах и радиаторах отопления. Они катастрофически уменьшают теплоотдачу. В результате с каждым годом батареи греют все хуже и хуже. Особенно это касается верхних этажей многоэтажек.
Нередко также для повышения теплоотдачи рекомендуют установить новый радиатор с большим числом секций. При этом увеличивается площадь теплообмена и, следовательно, теплоотдача в определенной комнате. Однако может нарушиться тепловой баланс дома. Так что такие изменения всегда нужно согласовывать с эксплуатирующей организацией. Как бы там ни было, любая из вышеперечисленных мер поможет рядовому россиянину сохранить тепло в квартире.
| |