1920-е годы можно назвать временем зарождения современной моды: именно тогда появились и вошли в обиход модели, напоминающие сегодняшние. В этот период в моду вошел и спорт, а идеалом женской красоты стала считаться мальчишеская фигура - одежду создавали для высоких, худых и подтянутых девушек.
После окончания Первой мировой войны женщины не захотели жить прежней, довоенной жизнью, и становились еще более самостоятельными: многие продолжали работать, девушки учились в университетах наряду с мужчинами, а также получили право голосовать. Моду третьего десятилетия ХХ века во многом определила вышедшая в 1922 году повесть Виктора Маргеритта «La Garçonne». Ставшее скандальным произведение положило начало не только новому, раскрепощенному стилю в одежде, но и другому, отличному от прежнего, поведению и образу жизни. Теперь модным считалось и вести себя свободно - открывать ноги и руки, пользоваться яркой косметикой, прилюдно курить, водить машину и делать карьеру. В Америке таких эмансипированных девушек называли flapper. Flappers не боялись осваивать новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими, и не обременяли себя строгими моральными устоями. Во многом благодаря этой тенденции 1920-е запомнились как сумасшедшие, взбалмошные годы новых идей и постоянных экспериментов.
Модельеры-новаторы
С изменившимися стандартами красоты новые приоритеты пришли и в моду: если в начале века популярными были облегающие платья, созданные для состояния покоя и часто теряющие форму от спонтанного рывка, то в 1920-е наступило время летящих тканей, повторяющих движения тела. Теперь не женщина стремилась соответствовать строгому стилю платья, а, напротив, модельеры пытались угнаться за меняющимися стандартами, предлагая взамен длинным нарядам прошлого полупрозрачные платья с ассиметричным кроем и драпировкой, плиссированные юбки, развевающиеся детали. «Работая с новым для меня человеком или же с незнакомой тканью, я прежде всего пытаюсь уловить "движение". Некоторые ткани неподатливы, их приходится долго укладывать, добиваясь желаемых линий. Другие свободно драпируются на теле, практически не требуя усилий со стороны модельера. Летящие ткани отражают время, в которое мы живем, они дают свободу движению. Платья более не имеют устойчивой формы, модели с жесткими корсетами ушли в прошлое. Сегодня идеалом красоты является физически развитое, энергичное тело», - писал один из модельеров 20-х годов.
Первопроходцем и главным мастером умелой драпировки тканей была французский модельер Мадлен Вионне, которая предложила ставшие необычайно популярными платья без швов. Вионне родилась в Абервилле в 1876 году, а уже в 20 лет начала управлять швейной мастерской в Лондоне. Позже, проработав пять лет руководителем Дома Жака Дусе, в 1912 году она открыла свой салон в Париже. По-настоящему популярными модели от Вионне стали в 1920-е, когда, вдохновившись греческими вазами и египетскими росписями, она создавала экстравагантные платья и изобрела крой по косой.
Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионне не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии. Модельер не следовала ни одному из популярных в то время стилей - ни подчеркнутой женственности Поля Пуаре, ни андрогинности, предложенной Шанель. Вионне отвергала корсет, но при этом создавала великолепные наряды на манер античного платья из куска ткани, в качестве украшения используя бахрому и вышивку. Полученные в результате драпировки линии в то время называли «эффектом водопада», а в подчеркивающих силуэт струящихся тканях отмечали гибкость и податливость. Воротнички, рукава и кайма платьев были раскроены по диагонали - это и был главный принцип кроя по косой. Созданные Вионне наряды попадали на страницы ведущих журналов мод, а сама модельер была награждена французским орденом Почетного легиона.
Еще одной знаковой фигурой в мире моды 1920-х годов стала Эльза Скиапарелли. Итальянка, оставшаяся одна в Париже с ребенком на руках, стала модельером случайно. На одном из своих американских гостей Эльза как-то увидела вязаный свитер, который привлек ее внимание. Как выяснилось, такие свитера шила живущая недалеко эмигрантка из Армении, объединившись с которой Скиапарелли и начала работать над вязаными вещами. На одном из мероприятий, где Эльза появилась в одежде собственного пошива, присутствовал представитель торговой марки «Strauss», который тут же заказал ей 40 точно таких же свитеров и юбок. Этот заказ и стал для Скиапарелли пропуском в мир моды. Один из своих главных хитов - шерстяное платье, украшенное белым бантом, она создала в 1927 году, вызвав восторженные отзывы публики. На своих свитерах Скиапарелли вышивала рисунки: вдохновением для нее служили африканское искусство, творчество художников-кубистов, авиация. Однако модельер предпочитала не останавливаться лишь на спортивном стиле, экспериментируя и с вечерними нарядами, удававшимися ей ничуть не хуже. Многие дизайнеры позже использовали ее идею темного длинного платья-футляра, которое Скиапарелли сочетала с белым жакетом и перекинутым через плечо шарфом. Эльза Скиапарелли вошла в историю моды и как создатель прет-а-порте - именно она первой стала следовать принципам стиля, который позже получил такое название.
Культ спорта и мода на мальчишеские фигуры
В начале 20-х годов XX века все большую популярность набирает спорт. Активно заниматься различными физическими упражнениями, следить за своим здоровьем и состоянием фигуры стали и женщины. С появлением Коко Шанель и ее новых, революционных нарядов стандарты красоты претерпели значительные изменения: теперь дамы стремились к угловатым мальчишеским фигурам, пытаясь утянуть грудь и выглядеть более подтянуто и спортивно - так, как выглядела сама Шанель. Поначалу занятия спортом были настоящим испытанием даже для решительно настроенных женщин - не в последнюю очередь из-за неудобной, не предназначенной для упражнений одежды. Девушки, занимавшиеся плаванием, были вынуждены находиться в воде в длинных юбках, которые чуть позже сменили более удобные купальные костюмы длиной до колена. Однако и поверх них пловчихам предписывалось надевать юбку, правда, уже короткую.
Представительницы других популярных видов спорта также не могли похвастаться удобством одежды. К примеру, играть в теннис, крокет или заниматься спортивной ходьбой женщины могли лишь в юбке, достающей до лодыжек. Олимпийские игры 1924 года способствовали еще большему увлечению спортом, сделав повсеместно распространенным конькобежный спорт. Девушек не смущал даже весьма специфический и очень стеснявший движения костюм под названием «норвежский» - вязаный пуловер, брюки по колено и длинная юбка поверх них. Все это превращало бег на коньках в настоящую пытку, однако брюки до середины 20-х годов были разрешены лишь для верховой езды - наездницы могли пренебречь юбкой, но были обязаны надеть длинный жакет.
Новое увлечение быстро подхватили и модельеры, которые начали создавать новые костюмы, предназначенные для занятий спортом. Невероятной популярностью пользовались рубашки от Рене Лакоста. Сын французского предпринимателя Жана Лакоста, он еще в юности начал играть в теннис и в 1925 году стал одним из сильнейших спортсменов своего времени, оставив позади всех соперников на Уимблдонском турнире и Французском открытом чемпионате. Позже Рене Лакост победил на Кубке Дэвиса и ушел из спорта, организовав свой бизнес вместе с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Бизнесмены занялись выпуском рубашек для игры в теннис и гольф, которые со временем со спортивных кортов перекочевали в жизнь, и популярны до сих пор.
Новости глазами женщины